Когда один мой друг в конце ноября неожиданно собрался на две недели в восточную Африку, мы были в шоке. Выяснилось, что он нашёл группу единомышленников — 15 человек, в числе которых оказались руководитель и два сотрудника московского Музея кочевой культуры, изучающих быт плёмён, профессиональный этнограф, кинооператор, немало поработавший вместе с Николаем Дроздовым, а также двое русских, живущих в Африке, один из которых Роман Кашигин из Уганды выступал в роли организатора маршрута; тогда как остальные, как и выборжанин Константин Архипов — были обычными путешественниками, любителями экзотики.
28 ноября самолёт из России приземлился в Аддис-Абебе и организованная группа сразу же пересела на другой самолёт, летевший на Север Африки, в Мэкэле, где преимущественно проживает народ афара. Мэкэле — плацдарм для посещения самой жаркой пустыни в мире — Данакиль и активного вулкана Эрта Але, одного из четырёх вулканов на планете, имеющих открытое жерло.
— Пустыня Даллол встретила нас мощной тепловой пушкой. С места стоянки мы выехали в 7 утра и до эпицентра ехали примерно полтора часа, а потом шли 15 минут. К 9 утра воздух раскалился до +35С, днём же, несмотря на то, что сейчас зима, температура достигла +44С. Поскольку пустыня граничит с недружественным государством Эритрея, и ранее здесь несколько раз похищали туристов, всё время экскурсии нас сопровождали солдаты регулярной армии, присланные из расположенной неподалёку заставы, — рассказывает Константин. — Пустыня представляла собой желтые и красные сернистые поля, бурлящие источники, испускающие газы — ядовитые пары из-под земли, свидетельствующие о бурной геологической активности. Зрелище — ну, просто сюрреализм какой-то! Невероятное по буйству красок земное покрывало притягивало и отпугивало одновременно. Мы пробыли в пустыне целый день, в том числе посетили пещеры и смотрели, как народ афара добывает в пустыне соль, переворачивая огромные пласты с помощью шестов, разрезая их примитивными топорами на куски в виде тротуарной плитки, связывая затем в стопки и погружая на верблюдов для отправки караванов с Севера в сторону Мэкэле.
После пустыни Даллол группа отправились к вулкану Эрта Але. К открытому жерлу россияне ехали по грунтовой дороге на семи машинах, строго друг за другом. Ничто не предвещало смены погоды, как вдруг несколько капель упали на стекло, а уже через несколько секунд засверкали молнии — короткие и частые и — начался ливень. Для Африки ливень в ноябре — аномалия, поскольку сезон дождей завершился уже несколько месяцев назад, в сентябре. Буквально через час после шквального дождя с гор на дорогу пошли селевые потоки грязной воды содержащие примерно на четверть минеральных частиц, камней и обломков горных пород, и дорогу, по которой ехала вереница машин, смыло буквально на глазах. Одна из семи машин, попав в поток, была в воде по самую радиаторную решётку на капоте. Люди, к счастью, успели выскочить. Группе пришлось ждать спада воды, а потом, раздевшись, держа над головой рюкзаки, переходить босиком дорогу по вязкой глине поближе к местным жителям. К радости, путешественников, которым из-за катаклизма пришлось на целый день оставить свои машины, им удалось договориться с местными жителями, которые довезли их в посёлок к месту ночёвки.
— Мы добрались в два часа ночи, и…были размещены в ночлежках. Поужинали местным джином и тремя палками российской колбасы, любезно предоставленной спонсором вечера Сергеем из Красноярска, поскольку из походной газовой горелки, как нам торжественно объявили водители, газ испарился вместе с надеждой на ужин, — рассказывает Константин. — Мы уже отчаялись, но вдруг случилось чудо: владельцы нашли для нас газ, и в два часа ночи повар сготовил нам жаркое из козлятины. Все были в восторге!
На следующий день группа погрузилась в машины и направилась в сторону вулкана. Ехали целый день. Вечером, достигнув цели, россияне разбили лагерь у подножия Эрта Але, и от лагеря шли наверх 12 километров.
— Подъём мы начали ночью, когда было не так жарко. Трехсотметровое в диаметре жерло пекло, обдавало жаром, бурлило, выбрасывая из себя фонтаны красной лавы. Оторваться от зрелища было невозможно, — делится впечатлениями Константин. — Мы наблюдали за вулканом несколько часов: вглядывались в бурлящую лаву, снимали. Нам рассказали, что месяц назад вулкан поглотил в своё брюхо итальянского туриста, сорвавшегося в котёл. В районе 5 утра, ещё затемно, чтобы не попасть под раскалённое солнце, мы начали спуск.
От вулкана путешественники вернулись в Мэкэле, сделали перелёт в столицу Эфиопии чтобы на следующий отправиться изучать быт коренных жителей. Примерно в это время у всей группы уже начались значительные проблемы с желудком. Костя не был исключением: знобило, поднялась высокая температура. Россияне никак не могли привыкнуть к воде совершенно другого состава, полному отсутствию молочных продуктов и овощей. Тем не менее, 3 декабря группа проехала 550 километров на юг Эфиопии в город Арба-Мынч, что в переводе означает 40 источников. Разместились наконец-то в отеле, где не было связи, зато был душ, электричество и чистая кровать.
— После нескольких дней «кочевья» наконец-то я ночевал в постели… Правда, в 4 утра проснулся от заунывного, довольно-таки громкого пения молитв. Голос разносился на всю округу, и я был уверен, что это мусульманский призыв на молитву, — рассказывает Константин. — Температура спала, я чувствовал себя значительно лучше. К моему удивлению, пел не мулла, а священник ортодоксальной православной христианской коптской церкви- После несъедобного завтрака, от которого я имел мужество отказаться, мы погрузились в машины и отправились в заповедник на озеро Чомо. Подъехав, увидели падальщиков-марабу на тонких, как спички, ножках. Нашу группу разделили на две, погрузили в лодки и в сопровождении гида повезли на поиски диких животных. Но за полтора часа плавания по озеру ни обещанных бегемотов, ни пеликанов, ни слонов мы не увидели. Лишь в одном месте встретили группу крокодилов, которые были по-настоящему устрашающих размеров и при малейшем приближении погружались в мутную глиняного цвета воду озера Чомо, — рассказывает путешественник. —
Уже по окончании нашего пребывания в заповеднике нас атаковала группа так называемых зелёных обезьян — просили бананы. Зелёными они не были, зато их синие большие яйца и красные пенисы ярко выделялись на фоне их серо-бежевого окраса. Получив бананы, животные удалялись на безопасное расстояние и с аппетитом поедали фрукты.
…Из города Арба Мынч по извилистым дорогам автомобили спустились в утопающую в зелени и расстилающую на сотни километров долину Омо, которую населяют различные племена. Зелёный холмистый юг Эфиопии, граничащий с Кенией и Южным Суданом, сильно отличался от каменистого Севера.
От дорзи до консо
Первым племенем, которое посетила группа, было племя ткачей, дорзи. В деревне группу встретил высокий, плохо пахнущий местный малый с натуральными дредами на голове, одетый в джинсы и кроссовки. Парень устроил туристам экскурсию, начав обход с собственного дома, который снаружи напоминал голову слона. Оказалось, что все дома в деревне такие — полукруглые с носом-входом. Гид рассказал, что обязанности у ткачей строго разграничены: собирать хлопок и делать пряжу — женская работа, тогда как ткут исключительно мужчины. При этом мальчики начинают работать с семи лет, а девочки — с девяти. Девочек учат делать нити из хлопка, красить их и подготавливать для дальнейшего использования, а мальчиков — работать с нитями и со станком. После мастер-класса по приготовлению лепёшки из ложного банана и её дегустации, путешественников провели на местный рынок, где на продажу аборигены выставили тарелки, горшки из глины, кувшины из тыквы, шарфы, головные уборы и полотенца собственного производства. Здесь же, на площади, в углу, за своим станком сидел ткач, который активно наяривал всеми конечностями, как кукловод.
Побыв немного у Дорзи, группа продолжила путешествие на юг и вскоре прибыла в город Жинка. Жинка — место для прокладывания радиальных маршрутов. Именно отсюда, из временного лагеря, россияне начали своё путешествие по другим племенам, за нескольких дней познакомившись с укладом жизни ари, мурси, хаммеров, кара, эрборе, данакеш, бене и консо.
— Если говорить о самых ярких впечатлениях, то они остались у меня от двух племён — мурси и хаммер. Народ мурси показался мне бесцеремонным и агрессивным, о чём нас, собственно, и предупреждали. Высокие и хорошо сложенные мужчины и женщины хватали нас за одежду, трогали за волосы, трогали цепочки, кулоны, часы, снимали шнурки. Нам сказали, что им нельзя показывать слабость — и я тоже стал трогать женщину, которая трогала меня, за рога. После чего она отстала, — рассказывает Константин. — Увидев мою камеру, один высокий мужчина сразу же начали позировать и просить за это деньги: 1 снимок стоил 5 быр — 10 рублей. Интерес для нас, конечно, представляла их боевая раскраска и тарелки в женских губах, о которых всему миру лет десять назад рассказали журналисты BBC. По их традиции, раз за разом увеличивая свою губу, с помощью до 40 тарелок, девушка готовится выйти замуж, — уточняет Константин. — Первую тарелку, обязательно деревянную, для неё делает мужчина. Все последующие, сделанные из белой, черной и цветной глины — женщины. Когда губа девушки растягивается до огромного размера, это воспринимается как знак того, что она созрела для замужества. То же самое, кстати, они проделывают и с мочками ушей. Нам рассказали, что в качестве выкупа мужчина преподносит семье девушки 38 коров и 4 автомата Калашникова. А вышедшие из употребления тарелки нам предлагали купить. Конечно, смотреть на экзотические обычаи нам было интерено, а вот ребятам-этнографам, в отличие от нас, было грустно видеть мурси, впавших в зависимость от социума и вымогающих деньги у туристов.
Контрастом к племени мурси было племя хаммер, к которому группа приехала 7 декабря и в котором «руссо туристо» прожили двое суток. Хаммеры обитают в городке Турми, занимаются разведением козлов, овец и коров и исчисляются примерно 35 тысячами. Доброжелательные, улыбчивые они строго руководствуются традициями, не носят европейской одежды и не берут деньги за фотографии. Женщины носят красивые причёски и обмазывают тело охрой, тогда как юноши не женятся пока не пройдут процесса инициации. «Инициируют» парней каждую неделю: для этого собирают 12 быков, ставят их боками и запускают юношу со связанными руками трижды бежать по спинам животных. Упасть при этом считается позором. Интересно, что в процесс инициации мальчиков включены их сёстры, которые, чтобы поддержать своих братьев, получают удары хлыстами по спине, безмолвно вынося физическую боль, и, таким образом, воодушевляя парней своим примером.
— Эфиопия — единственная страна в Африке, которая не была колонией, видимо, поэтому отношение к нам везде было доброжелательным. Меня поразило, что притом, что хаммеры сохраняют свои традиции, они — единственное племя, в главной деревне которого стоит православный храм и которое соблюдает христианские традиции. Две ночи мы ночевали в Турме. Когда ты отдыхаешь на лежанке, смотришь в звёздное небо и слышишь крики гиен и вопли от драки бабуинов — то ещё ощущение. Вопли гиены похожи на истошный плач ребёнка и, при полном отсутствии электричества, в незнакомой местности, ночью, их слышать прямо скажу жутковато. Но в первую же ночь мы были приятно удивлены, когда в нашу в палатку зашёл местный житель и стал жестами разъяснять нам, что мы в безопасности, — рассказывает Константин. — Притом, что большинство племён вооружены автоматами Калашникова, у хаммеров я чувствовал полную безопасность: с помощью оружия они охраняют скот от бабуинов.
Они — как дети природы: никто никуда не торопится, никто никого не хочет обмануть, все радуются настоящему моменту. Мы видели, что даже у них огромное число детей ходит в школы за 15-20 километров! И не жалуются. Несколько человек из нашей группы привезли с собой упаковки ручек, блокнотов и тетрадок, чему ребятишки были несказанно рады. И это несмотря на то, что еды и воды порой не хватает, что у некоторых детей в грязных волосах мухи, у малышей слезятся и гноятся глаза и на них бодро усаживаются маленькие насекомые, — продолжает Костя. — Посетив 8 различных поселений, которые сильно отличаются друг от друга, и при этом схожи способностью довольствоваться малым, я вернулся домой потрясённым. Чётко почувствовав контраст, осознав в какой суете мы живём, о какой ерунде беспокоимся, я понял, что отныне буду больше ценить то, что имею, за каждый миг благодарить Бога. Я благодарен судьбе за каждый миг, за каждую возможность.
Всем, кто после прочтения статьи захочет посетить Эфиопию, Константин настоятельно советует прочесть книгу Алексея Ярошевского «С отдыхающей львицей схожа».
