Идея о таком путешествии появилась еще несколько лет назад, когда в какой-то момент возник интерес к истории саамов и заповедных для них мест на территории Карелии и Кольского полуострова. Материал был подобран, тщательно отсортирован и согласно ему еще три года назад был проложен и подготовлен к обкатке маршрут. Но тогда как-то не сложилось, поездка не получилась, однако интерес и подробно прописанный маршрут остались в архивах.
Прошло три года, и настало время вспомнить об этом маршруте, снова выкопать из архивов всю сопутствующую информацию и снова взяться за карты и атласы. Потом была тщательная подготовка к поездке, начиная от упаковки рюкзаков с попыткой предусмотреть все, что только можно предусмотреть в таком путешествии, и заканчивая подробным техническим осмотром машины, поскольку дорога дальняя, а состояние дорог оставляет желать лучшего.
И вот, наконец, рюкзаки собраны и погружены в багажник нашего УАЗа, мы сами готовы к путешествию, и вечером в пятницу в июле был взят старт на север. Поскольку вариант более короткой дороги (через Приозерск на Сортавалу) по многочисленным комментариям был признан негодным из-за качества дороги, поехали в объезд, то есть сперва добрались до Санкт-Петербурга, затем вышли на Мурманскую трассу и взяли курс на Карелию. Петрозаводский район безгранично порадовал замечательным асфальтовым покрытием — до самого Медвежегорска чувствовали себя на трассе почти как в Европе, однако дальше хуже, и за Кемью дорога закончилась, оставив впереди 400 километров бескрайних карельских болот и направление вместо дороги среди них. Пейзаж, конечно, поражал воображение. Уж, казалось бы, во время своих путешествий повидав и моря, и бескрайние степи, и горы, безграничность одного какого-то пейзажа так поражать не должна, однако одно дело вода, на горизонте сливающаяся с небом, и сосем другое топкое болото, которое окружает тебя со всех сторон, теряясь вдали в дымке. Ни до, ни после этого путешествия мы такого еще не видели. В первой половине воскресенья начались предгорья Хибин, вернее еще даже не предгорья, а всего лишь холмы, предшествующие этим предгорьям, однако болота остались позади, и это не могло не радовать, что не говори, а все-таки не самое веселый природный пейзаж. Где-то в обед пересекли полярный круг, отмеченный на трассе высокой стелой с соответствующей надписью, впереди появились уже не холмы, а вполне себе настоящие горы, и часам к трем дня мы приехали в Полярные Зори, где была запланирована первая остановка. Во-первых, там нас ждали в гости на пару дней, а потом там есть, чего посмотреть.
Первым делом на следующий день, отоспавшись после дороги, мы взяли резиновую лодку и отправились на прогулку по озеру Имандра – самому большому озеру на Кольском полуострове. Площадь озера — 876 кв. км, протяжённость почти 100 км с запада на восток и с юга на север, наибольшая глубина 67 м. Озеро разделено узкими протоками на три основных части — Большая (Хибинская) Имандра (площадь 328 км², длина около 55 км, ширина 3-5 км), Экостровская Имандра (351 км²) и Бабинская Имандра (133 км²). Имеет свыше 140 островов, крупнейший — Ерм (26 км²), впадает в озеро около 20 притоков, вытекает река Нива. На озере расположен город Мончегорск, а также населённые пункты Имандра, Хибины, Тик-Губа, Африканда, Зашеек. Ежегодно, в апреле, на льду озера, проводится интернациональная 100 километровая супермарафонская гонка под кайтами и другими зимними парусами. Мы, разумеется, свидетелями этой гонки не были, поскольку приехали в июле, зато у нас была возможность пройти на лодке вдоль берега Имандры, по абсолютно спокойной воде, в которой отражались горы и лес, которым заросли скалистые берега.
Вернулись в город мы около шести вечера, а ближе к ночи у нас появилась возможность наблюдать еще одно удивительное северное природное явление – полярный день. Накануне вечером все были слишком уставшими, зато в этот вечер в полной мере оценили это явление. Жили мы в квартире, окна которой выходили на запад, так что имели возможность сами убедиться в правдивости рассказов, что солнышко там не садится вообще: часам к двенадцати вечера оно скатилось к самой линии горизонта да там и осталось, отправившись к востоку, где и встало спустя всего несколько часов. А поскольку освещение при этом остается постоянным, только немного изменившись к менее яркому к позднему вечеру, то о времени спохватились часа в три ночи, когда все как-то подозрительно раззевались.
Следующее утро встретило нас довольно мрачной погодой: затянутое низкими облаками небо и противный мелкий моросящий дождик. Впрочем, запланированную поездку на берег Кандалакшского залива в Белом море это не отменило. Благо камуфляж не так легко промокает и достаточно быстро просыхает. Как мы искали проезд с трассы к морю, это отдельная история, достойная самостоятельного рассказа, скажу лишь, что спустя некоторое время дорогу к морю мы все-таки отыскали. Выбравшись на берег и стараясь не обращать внимания на дождь, устроили себе небольшую прогулку по дну моря: такого отлива мы еще не видали – несколько десятков метров, у нас здесь так не бывает. В итоге уже вечером, просматривая получившиеся фотографии, мы пришли к выводу, что, несмотря на неприятность погоды, она все-таки сыграла нам на руку: на фотографиях Белое море выглядит поистине северным, суровым, с шапками облаков, стекающих по вершинам гор.
А на следующее утро пришло время расставаться с Полярными Зорями и продолжить наше путешествие, сперва до Оленегорска, где мы должны были забрать моего отца, поездом догонявшего нас на севере, а потом до поселка Ревда в кольце Хибинских гор, откуда начинался самый ответственный участок нашего путешествия по Кольскому полуострову к священному саамскому озеру Сейдозеру. До Ревды добрались без приключений, однако забравшись в горы, мы быстро поняли, что в палаточном лагере рискуем ночью замерзнуть, поскольку, несмотря на неплохую погоду и незаходящее солнце, было ветренно и совсем не жарко. Поэтому коллективно было принято решение вернуться в Ревду и поискать там гостиницу, что собственно и было более чем благополучно реализовано.
А уже утром мы снова были у ворот ОАО «Севредмет» — единственного отечественного добытчика сырья редких и редкоземельных металлов, а также их соединений. Из кольского лопаритового концентрата в бывшем СССР производили 80% ниобия, 50% тантала и 75% редкоземельных металлов. В каждой выпущенной оборонной промышленностью атомной субмарине, в каждом космическом спутнике и сверхзвуковом самолете была и лепта «Севредмета». Но нас в данный момент интересовала не столько история и состояние предприятия (кстати, весьма плачевное), сколько тот факт, что ущелье, через которое вела дорога на Сейдозеро, начиналась аккурат за территорией завода. Дежурная на проходной записала наши имена, состав нашей небольшой группы, уточнила маршрут, по которому мы собирались идти, и позвонила в МЧС, передав им все эти данные и сообщив планируемое время возвращения группы. На наш вопрос, чем продиктовано такое внимание спасательных служб именно к этому маршруту, она объяснила, что оборудованной и удобной дороги через горы к озеру нет, мало того зачастую большую часть маршрута через перевал приходится идти в плотном облаке, ориентируясь только на каменные пирамидки, которыми отмечена тропа через громадный курумник. Иными словами сбиться с дороги довольно просто, мало того уже неоднократно бывали случаи, когда спасатели были вынуждены выходить на маршрут, чтобы найти заблудившихся. Получив таким образом все необходимые инструкции и предостережения, а также провожатого через территорию завода, мы тем не менее отправились в путь. Описанные дежурной прелести перехода через перевал мы ощутили уже буквально через полчаса после того, как вышли на маршрут, когда забрались в довольно плотное и гадко холодное и промозгло-сырое облако. Видимость была не больше нескольких метров, так что мы старались не отрываться далеко друг от друга, чтобы не потеряться, так как плотный туман не только напрочь лишал возможности как-то ориентироваться в окружающей серой массе (в том числе и во времени), но и странно искажал звуки. На самом деле на обратном пути, когда в ущелье рассеялся туман, было невероятное ощущение, что в этом месте мы вообще проходим в первый раз.
Вот такая вот серая непроглядная мгла сопровождала нас первые часы нашего путешествия к Сейдозеру. Спустя пару часов под ногами закончился курумник и начались скалы, заросшие мрачного цвета лишайником – мы выбрались на вершину перевала, и вот где-то в этот момент неожиданно появился разрыв в этой серой облачной мгле, сквозь который прогляну пронзительно синее северное небо. И буквально в течение какого-нибудь получаса, когда дорога под ногами начала спускаться, облако осталось за спиной, а перед нами открылась картина окаймленной черными скалами долины, по которой текла горная река, впадавшая вдалеке в озеро.
Спустившись с перевала мы попали в район таежной природы (это от каменной-то пустыни и карликовых березок перевала): невысокие деревца, буйная зелень и сколько хватает глаза сплошь цветы альпийских лугов, от скалы до скалы, обрамляющей узкую долину, и все это залито ослепительным солнцем на ярко-голубом небе. Совершенно нереальная картина, особенно на фоне недавней серой промозглой мглы, через которую пролегали первый километры пути.
Вот такими вот маленькими ручейками, рождающимися где-то в горных снежниках, напитывалась река Эморайок, протекавшая несколько правее той тропы, по которой мы шли, и впадавшая в конце концов в Сейдозеро. Последние пару километров река течет под довольно большим уклоном в высоких и крутых берегах с оглушающим ревом.
Часа полтора мы шли, наслаждаясь таежной красотой природы, временами перебираясь через небольшие ручьи и речки, а потом свернули в лес с необхватными соснами и елями, совсем непохожий на ту северную природу, которую мы наблюдали раньше. Обуславливается такая необычная для заполярья природа особым микроклиматом, обеспечиваемым озеру кольцом гор, защищающем озеро от северных ветров, в которое оно заключено, как в высокую оправу. А еще через час мы вышли, наконец, и на берег озера.
Надо, наконец, рассказать, почему именно это озеро стало конечной точкой нашего северного маршрута и почему привлекло столько нашего внимания. Не считая потрясающей своей дикой красоты, не тронутой человеком, вследствие труднодоступности для большинства туристических групп, озеро с древних лет овеяно легендами. Название Сейдозеро указывает на то, что озеро является местом жительства священного духа. Иногда злого, иногда доброго. Саамы когда приходят на озеро первым делом задабривают духа, чтоб рыбалка была и здоровы все остались. Сейдозеро имеет абсолютную отметку 189 м над уровнем моря. Длина Сейдозера 8 км, ширина от 1,5 км в узкой части до 2,5 км в широкой. С запада в озеро впадает горная река Эльморайок, на востоке вытекает Сейдъяврйок и впадает в озеро Ловозеро.
Издавна коренные жители полуострова саамы или лопари особым образом выделяли такие уединенные и закрытые водоёмы. Сотни лет назад в дохристианских языческих верованиях саамов они играли немалую роль. Само название происходит от слова «сейд» — так назывались священные камни, в которых, по поверьям саамов, живут духи или души умерших нойдов, или шаманов. Как правило, такие камни наделялись колдовской силой, им поклонялись, приносили жертвы, использовали в гаданиях. Здесь надо отметить, что магической силой наделялся не сам камень, а дух, который живет в нем. При недостаточном почитании дух мог покинуть камень и тогда он оставался навсегда пустым. Перевести слово «сейд» можно как «святой», «священный» или даже «колдун». Следовательно, Сейдозеро – «Святое озеро». На Кольском полуострове их несколько. Одно находится в окрестностях Нижнекаменского озера на Поное, там раньше был старый лопарский погост. Еще одно есть где-то в Монче-тундре. Ну и, бесспорно, самое знаменитое Ловозерское Сейдозеро.
С этим озером связанно множество легенд. Например про злодея Куйву изображение которого можно увидеть на скале около Сейдозера. Изображение это гигантских размеров — около 70 метров в высоту и 30 в ширину. А лопари ( коренное население ) рассказывают легенду так:
Это было давно — давно, когда меня ещё не было. Нашли на нашу землю чужие люди, сказывали — шветы, а мы лопь были, как лопь, — голая, без оружия, даже без дробников, и ножи-то не у всех были. Да и драться мы не хотели. Но шветы стали отбирать быков и важенок, заняли наши рыбьи места, понастроили загонов и лемм — некуда стало лопи деться. И вот собрались старики и стали думать, как изгнать швета, а он крепкий такой — большой, с ружьями огнестрельными. Посоветовались, поспорили и решили пойти все вместе против него, отобрать наших оленей и снова сесть на Сейтъявр и Умбозеро.
И пошли они настоящей войной — кто с дробником, кто просто с ножом, пошли все на шветов, а швет был сильный и не боялся лопи. Сначала он хитростью заманил на Сейтъявр нашу лопь и стал её там крошить. Направо ударит — так не было десяти наших, и каплями крови забрызганы все горы, тундры да хибины; налево ударит — так снова не было десяти наших, и снова капли крови лопской разбрызгались по тундрам.
Но осерчали наши старики, как увидели, что швет стал крошить их, спрятались в тальнике, пособирались с силами и все сразу обложили со всех сторон швета; он туда, сюда — никуда ему прохода нет: ни к Сейтъявру спуститься, ни на тундру вылезти; так он и застыл на скале, что над озером висит. Ты, когда будешь на Сейтъявре, сам увидишь великана Куйву, — это и есть тот швет, что наши саами распластали на камне, наши старики, когда войной на него пошли.
Так он там и остался, Куйва проклятый, а наши старики снова завладели быками и важенками, снова сели на рыбьи места и стали промышлять . . . Только вот окаменевшие капли саамской крови остались в тундрах, много их пролили наши старики, пока Куйву осилили. Теперь часто в горах находят красный камень — эвдиалит, это и есть саамская кровь.
Самая известная легенда Сейдозера – это сказание о гибели Чудэ-Чуэрвя.
«Пришел на Ловозеро со своей дружиной чудский начальник Чудэ-Чуэрив, все они были некрещеные, и начали грабить лопарей. Лопари бежали от них на один остров на Ловозере, где стоит «Старуха», которой приносят гостинцы, когда идут на охоту. Чудь заметила, куда бежали лопари, села на карбаса и отправилась за ними в погоню. Тогда один лопарь стал бить в «корви-карт» (бубен, — прим. авт.) и просить, чтобы «Старуха» сделала погоду. «Старуха» услышала его и сделала большую погоду, так, что вся чудь, гнавшаяся за лопарями на карбасах, потонула в озере. Остались живы только Чудэ-Чуэрив и его повар. Они успели добраться до Мотки-губы, где повар начал варить обед. А повар был колдун. Стряпает он, мешает ложкой в котле и приговаривает: «Вот бы мне так трепать лопские головы». В это время подошли лопари и, увидев чудского начальника, ранили его самострелом в ногу. В ногу же его ранили для того, чтобы взять его живым. Повар, когда увидел это, взял казну и, чтобы она не досталась лопарям, бросил её в воду, затем и сам бросился в озеро и, как щука проплыл по Сейдъяврйоку в Сейдозеро. Там где Чивруай («чивр» — щебень, «уай» – ручей) впадает в Сейдозеро, он вылез на берег, но здесь окаменел.
Оттого и гора, которая стоит на том месте, называется Павратчорр. Чудэ-чуэрив же был принужден сдаться. Он принял крещеную веру и в знак этого надел на левую ногу каньгу ( лопарская обувь ), которая видна на нём и сейчас. Он еще некоторое время жил среди лопарей, а когда состарился, пошел в тундру, да там и остался камнем. Еще до сих пор стоит он на том же самом месте, поэтому и тундра называется Куйвчорр.»
Куйва на Сейдозере пользуется особенным почетом со стороны Сейдозёрских лопарей (зимой они живут в Ловозерском погосте). Проезжая на карбасах мимо Куйвчорра, лопари опасаются громко кричать и ругаться из-за боязни, что «Старик» разгневается.
Кроме того, согласно одной из версий древняя цивилизация Гиперборея могла существовать на Кольском полуострове, находят этому даже подтверждения, и некоторых из них непосредственно на Сейдозере. Так что у нас получилось не только путешествие к священному саамскому озеру, но и к остаткам древнейшей цивилизации. Поскольку переход в одну сторону составил около 15 километров, мы немного устали и устроили на берегу озера привал, с удовольствием созерцая красоты природы. На противоположном берегу обнаружился небольшой песчаный пляж и удобная стоянка, так что было принято решение обязательно вернуться на озеро с сопутствующим снаряжением и остаться на озере на несколько дней, чтобы более полно проникнуться его красотой и древней историей. Но это уже в другой раз, а в этот, глянув на часы, мы поняли, что пора собираться в обратную дорогу. Обратный путь через лес и таежную красоту нет смысла описывать, разве только упомянуть, что по пути через лес в июле месяце набрали грибов, каковые и зажарили вечером в гостинице на ужин. А вот обратный переход через перевал заслуживает отдельного внимания.
Поднявшись на вершину перевала отыскали забытый отцом по пути туда нож и сложили свою пирамидку, отмечающую тропу через перевал. Как я писала раньше, на обратном пути облако, в котором мы шли в ту сторону, испарилось, и у нас появилась возможность во всей красе увидеть картину северного ущелья в горах. Это сад камней и снега, даже в июле не таящего в тени скал. На одно таком снежнике остановились на небольшой перерыв, попутно устроив фотосессию и игру в снежки. Ну много ли народу может похвастаться, что в середине июля при общей температуре воздуха +17 градусов играли в снежки!
В гостиницу мы вернулись около 12 ночи, пройдя в общей сложности за день по пересеченной местности около 30 километров, уставшие, голодные, но довольные! А на следующий день, отдохнув и выспавшись после такого путешествия, мы собрались и отправились в обратный путь, заполярье проводило нас замечательной солнечной погодой. Впереди лежала Карелия и Рускеальские мраморные карьеры, но это уже другая история.